Попытка точно определить момент, когда камуфляж и военный стиль в целом стали частью повседневной моды, является сложной задачей. Чем глубже вы копаете, тем сложнее это становится.
Привлекательность военного снаряжения подкрепляется его полезностью. Грубые, прочные и долговечные, знаковые военные куртки, такие как M-65 или парка, всегда были предметами одежды, которые вы используете, когда оказываетесь в «экстремальных» условиях зимы, природы, похода и т.д.
Как не странно истинная полезность камуфляжа — оставаться скрытым полностью противоречит главному мотиву моды – быть увиденным. Но это не делает камуфляжные куртки менее модными!
Почему камуфляж, остается популярным в мире моды?
Камуфляжная одежда — это сочетание ряда факторов, таких как культурный символизм, история и простая эстетика. Но как мне кажется, прежде чем понять, как камуфляж стал крутым в эстетическом смысле, важно получить немного исторического и культурного контекста.
На мой взгляд, одним из моментов, который укрепил культурное значение камуфляжа, по крайней мере в западном контексте, является война во Вьетнаме. Почти 20 лет, с ноября 1955 по апрель 1975 года, война во Вьетнаме доминировала в американской политике, средствах массовой информации и основной культуре, вдохновляя бесчисленные протестные и антивоенные инициативы и становясь одним из ключевых фронтов протестного движения.
В то время как солдаты во Вьетнаме вели военную войну, Америка вела свою собственную культурную гражданскую войну между традиционными, консервативными ценностями и прогрессивным идеализмом движений за свободную любовь и гражданские права. И в отличие от предшествовавшей Корейской войны или двух последующих войн в Персидском заливе, мрачный коктейль Вьетнамской войны из тропических лесов, напалма, сигарет, опиума, туристических курток и камуфляжа тигра не только укрепил милитаризм как основной элемент американской идентичности – он создал для внешних наблюдателей образ войны, который был странно скользким, сексуальным и прохладным.
В результате военная культура была вплетена в саму ткань американского общества как никогда раньше. Ее влияние пронизывало каждый уголок культуры:
- группы, подобные Creedence Clearwater Revival, пели об этом в своей музыке;
- книги, такие как «the Things They Carried» Тима О’Брайена и «Chickenhawk» Роберта Мейсона, вернули мучительные рассказы о войне на американскую землю;
- фильмы, такие как «Цельнометаллическая оболочка» или «Апокалипсис сегодня», выпущенные в годы сразу после войны, распаковали ужасы и травмы конфликта на большом экране в переполненные кинотеатры по всему миру.
Стоит отметить, что Трэвис Бикл, одетый в M65 антигерой знакового фильма «Таксист» Мартина Скорсезе, сам был разочарованным ветераном войны во Вьетнаме, пытающимся перестроиться в американскую жизнь.
Все это говорит о том, что к 1980-м годам военный стиль и эстетика были очень сильно вплетены в повседневную американскую жизнь. Так что ко времени, когда на рубеже 1990-х годов начался подъем рэпа и хип-хопа, армейский стиль был уже повсюду. Молодые чернокожие рэперы, выросшие Нью-Йорке и Чикаго, одевающиеся бюджетно и подыскивающие одежду, соответствующую задаче — стоять на углах улиц в течение нескольких часов в середине января, были бы хорошо знакомы с покупками в армейских магазинах. Так военная эстетика одолжила себя культуре чернокожих американских банд, где членам обычно дают военные звания, такие как пехотинец, лейтенант и т. д.
Подъем хип-хопа был связан с подъемом уличной одежды, нового стиля одежды, построенного от тротуаров вверх, характеризующегося графическими тройниками, мешковатыми брюками и различными пересекающимися стилями хип-хопа, скейтбординга, граффити и танцевальной музыкальной культуры. Скейтбордисты, писатели и рейверы нуждались в жесткой одежде, каждый по своим причинам. В результате камуфляж нашел свое место практически в каждом уголке субкультуры 90-х годов.
Между тем, в Азии, благодаря Второй мировой войне, Корейской войне, войне во Вьетнаме и ряде других, американская военная культура уже прочно присутствовала на континенте более 50 лет. Поэтому, когда дизайнеры в Японии, такие как Jun Takahashi из Undercover, Shinsuke Takizawa из Neighborhood и основатель Bathing Ape NIGO, каждый из которых по-своему исследовал американскую культуру 20-го века, не могли в своих брендах не обратиться к теме камуфляжа.
Камуфляж, как способ выделиться
Но самым увлекательным аспектом использования камуфляжа в моде является тот, о котором я упоминал в начале этой части – его использование не как средства сокрытия, а как способ выделиться.
Если зеленые узоры сокроют вас в лесу, бело-фиолетовые в Арктике, а желтовато-серые в пустыне, то не стоит сомневаться, что все они выделят вас из толпы в железобетонных джунглях наших городов.
Это напоминает мне цитату японского дизайнера Йоджи Ямамото, который лихо объяснил свою любовь к черному цвету так: «Черный скромный и высокомерный в то же время. Черный ленив и легок, но загадочен. Но прежде всего черный говорит: «Я не беспокою тебя – ты не беспокой меня».
Точно так же, когда мы носим камуфляж как выбор собственной моды, это говорит о некотором противоречии, которое мы посылаем всем окружающим: «Я желаю отличаться и быть заметным, но в тоже время остаться загадочным и неприметным. Надев камуфляж, вы можете отделить себя от моря костюмов в тонкую полоску, черных шерстяных пальто и выстиранного денима, который формирует фон современной городской жизни.
Но в то же время вы можете принять облик, который говорит, что вы не хотите, чтобы вас видели. Это униформа, которая сразу же заявляет: «Я не хочу, чтобы меня заметили или признали в толпе. Когда вы смотрите на эту суету людей, жужжащих в своей повседневной жизни, вы не должны видеть меня, поскольку я не один из них. Я просто проникаю в их ряды, идя своим собственным путем”.
- Читайте на Автофокусе — Откуда взялись джинсы и где их подобрать для полных мужчин (Gl)
